Дойти до Пика: приключения журналиста «Центр71» на Памире (часть 1)

Готовиться к экспедиции в «серьезные горы» мы начали примерно с марта. Во всяком случае, морально. Решение пойти на Пик Ленина было необратимым, поскольку три года подряд мы с моим напарником Женей лазили по всевозможным пятитысячникам, наблюдая за чужими достижениями. Гора представлялась вполне реальной. Технически довольно простой маршрут и статус «самого легкого семитысячника» вселяли чувство надежды на успех.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка была продуманной и последовательной. Сначала я прятала от родных книги и журналы про альпинизм, где нет-нет, да ткнут в глаза отмороженными конечностями, а то и вовсе чем-нибудь пострашнее. Потом сочиняла истории про отдых на море и путешествие по Европе, пока полквартиры не превратилось в склад альпинистской снаряги. Последние несколько месяцев были посвящены беготне по парку, общей физподготовке и обсуждению оргмоментов восхождения. Идти решили в начале июля. От гида мы отказались, но приобрели в фирме базовый пакет, который предполагал проживание в палатках и трехразовое питание.

 

День сурка

Забитый под завязку самолет киргизских авиалиний, в котором из русских летели только мы, приземлился в Оше. Полет на древней «консервной банке» - просто подарок для аэрофобов вроде меня.

Старинный среднеазиатский город встретил нас немыслимой духотой. Мы заселились в предусмотрительно выбранную Женей гостиницу с бассейном, дружно объелись персиками с местного рынка и закупили недостающий провиант для общего дела.

Утром следующего дня мы уже мчались на микроавтобусе по горному серпантину. В базовом лагере на 3600 м кроме нас никого не оказалось. Мы в этом сезоне первые. Нас заселили в уютную желтую палатку, накормили ужином-обедом в гостевой юрте и раздали всевозможные ЦУ. Пару дней мы собирались поторчать под горой и основательно акклиматизироваться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позавтракав яичницей с бутербродами, мы ступили на тропу, ведущую к перевалу Путешественников. По плану-минимум нам предстояло добраться до высоты 4200 м и провести там какое-то время. По пути попалась луковая поляна с дикорастущим сладким луком, красивейший водопад и бесчисленное количество сурочьих нор. Любопытные рыжие сурки размером с лошадь осторожно высовывались из убежища и вытягивались по стойке «смирно», предупреждая соплеменников о приближении человека оглушительным свистом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гряда перевала как бы разделяет два разных мира, два времени года: с одной стороны цветущие альпийские луга и зеленая трава, с другой — вечная мерзлота, глубокие расщелины и суровые ледники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обратном пути полил дождь, превратив глинистую тропинку в труднопроходимое месиво. Спустя час, мокрые и грязные по уши, мы уже сушились у «буржуйки» в гостевой юрте. Дождь не прекратился ни через пару часов, ни на следующий день. Подъем в первый лагерь пришлось отложить.

 

Эй вы там, наверху!

Ради экономии сил мы решили хотя бы половину вещей отправить в следующий лагерь с лошадями. Местные киргизы берут за это по 3$ за килограмм. Поскольку мы не настолько буржуины – внушительную часть «снаряги» пришлось тащить на себе.

До первого лагеря предстояло преодолеть около 12 км. От перевала Путешественников мы ориентировались, в основном, по следам жизнедеятельности вьючных коней. У ледника туман сгустился и повалил снег. Хотя проскочить мимо лагеря на 4200 теоретически было невозможно, блуждать в его поисках с многотонным рюкзаком как-то не хотелось. Идти было трудно. Когда до лагеря оставалось метров 100 – ноги еле волочились.

Поужинав и заселившись в такой же желтый «номер люкс», мы моментально отключились. За день сверхчеловеческий рюкзак так намучил, что сон скорее был похож на кому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трещины, сковорода и иранские песни

А дальше начались суровые альпинистские будни. Снег валил не переставая. Дождавшись «окна», мы отправились на ближайший пятитысячник, чтобы акклиматизироваться и испытать снаряжение. Но практически с самой вершины нас согнала разразившаяся гроза.

На следующий день нам предстояло подняться во второй лагерь, расположенный на высоте 5300 м. После обеда решили приступить к сборам - надо выйти пораньше, иначе придется топать по жаре и мокрому снегу.

Естественно, выйти рано не получилось - ковырялись, зевали, переукладывали рюкзаки, разыскивали по палатке снаряжение. Накануне вечером меня как назло разобрала «горняшка», так что куда-то вылезать не хотелось в принципе.

Но вот мы уже на стартовой площадке - надеваем кошки и связываемся. Народу у подножия горы, как в центре города на первомайской демонстрации. Братья по ледорубу из соседних лагерей тоже решили не упускать погожий день. Связки альпинистов друг за другом уходят вверх. Наконец, пропустив очередной «паровоз» из 7 человек, мы начинаем подъем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самых крутых участках провешены веревочные перила. Хотя падать недалеко - кувыркаться метров 50-70 вниз все равно обидно. В некоторых местах утопаем в снегу по колено, а то и вовсе по пятую точку. Идти становится невыносимо. Ноги в тяжелых альпботинках и кошках отказываются передвигаться быстрее.

Коротенькая веревочка через гигантскую расщелину - тут надо подняться на противоположную стенку трещины практически на метр. Дальше тропинка становится более пологой и, наконец, мы выходим на знаменитое плато «сковорода». На открытом пространстве солнце жарит под 40 градусов. В шапку то и дело приходится набирать снег, чтобы не отхватить тепловой удар. Через каждые 50-100 метров связки альпинистов падают в снег на привал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ближе к лагерю натыкаемся на еще одну гигантскую трещину в несколько сотен метров глубиной. Тут бы очень пригодился жумар (*зажим для подъема, прим.), который мы, естественно, не взяли. Выручает идущая впереди связка шведов. Мы, в свою очередь, помогаем перебраться через пропасть иранским альпинистам.

До второго лагеря мы добираемся спустя 8 часов. Последние несколько километров, когда разноцветные палатки уже маячат на склоне горы, даются особенно тяжело. Близок локоть – да не укусишь.

В лагере стоит суета. Среди ярко-рыжих палаток снуют альпинисты, копошатся, что-то готовят на горелках. Со всех сторон доносятся обрывки фраз как минимум на трех языках. Такое ощущение, что мы опоздали на бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй лагерь находится вне зоны комфорта. Уютных желтых палаточек и теплых юрт здесь нет. Только лед, снег и «уборная» среди камней. Все необходимое снаряжение приходится тащить на себе.

Веселый иранец, который вел свою связку следом за нами, находит практически ровную снежную площадку и помогает поставить палатку. Восемь часов подъема, кажется, его только взбодрили: размахивает лопатой как заправский землекоп и горланит свои иранские песни на всю округу.

Кое-как вскипятив воду и подзаправившись сублиматами, мы проваливаемся в рваный вязкий сон до утра.

Продолжение следует…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Пик Ленина (7134 м) - один из самых известных и наиболее часто посещаемых семитысячников Памира, расположенный на границе Киргизии и Таджикистана. Вторая по величине вершина бывшего СССР.